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乡
的
食
物
八年级作文
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红膏炝蟹
赵科铭
宁波靠海，纬度在中国也算低了，天气潮湿，这就造成了宁波人好吃咸，尤其爱腌各种食物，一是以便储存，二是爱吃咸的——红膏炝蟹便是之一。
菜如其名，这道菜中最重要的便是红膏炝蟹。炝蟹有三个要点：一是蟹需新鲜；二是必有红膏；三是蟹要生腌。
宁波人爱吃咸，所以炝蟹喜欢自己腌，我外婆是腌蟹的一把好手，一入吃炝蟹的季节，外婆准能在第一时间买回数十只小蟹，活活掷于缸中撒上厚厚一层盐，最后也是最难的一步便是“等”了。
等的过程中往往会一天分一只来吃，全家对蟹的讨论便是一大话题了，“再撒点盐，你多腌几天，不够咸，不下饭。”外公大声评论，“对呀，多腌几天才好，腥味太重了，母亲随声附和，一边将蟹在米醋泡了一大会才入口，我则忙着大快朵颐吃，新腌不久的蟹肉，鲜嫩无比，入口丝滑，与这海鲜相比，猪排、红烧肉立刻就被我放弃了。
父亲的外地朋友送来一箱腌制好的红膏炝蟹，还特地说：“知道你们沿海的爱吃这些呢。”当晚的家庭聚餐，先切了两只来尝，一切开，这哪里是红膏炝蟹？连膏都没有，怀着一肚子不满，大伙各夹了一块，不吃也罢，一咬下去，只听冰碎裂般的咔嚓声，嘴中却毫无滋味，“这算什么红膏炝蟹？既不咸又不鲜。”“就是，不会是抓了蟹，煮熟冷冻的吧。”大家哭笑不得地批评起来，直到外婆拿出一盘子自己腌制好的蟹，批评声才逐渐在有滋有味地品尝中平息。
宁波固然有许多高大上的菜品，但是谁也改变不了红膏炝蟹在人们心中的地位，因为它不仅鲜，还是家的味道。
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乡味
徐愿
在广州生活的日子，是很短暂却又如此美好的。
上小学之前，母亲在广州上班，而我也时不时飞去广州“瞧个新鲜”（说白了就是想念母亲了，哭着闹着要去，亦或是母亲想念我了），就这样，在广州的生活几近就是我全部的童年回忆了，在我眼里，那儿也是我的故乡。
后来为了我，母亲便不在那儿工作了，我亦去不得广州了，我便时常怀念着那儿的早茶了。说是“茶”，其实是吃点心，烧麦，千层糕……在那时，吃早茶属于有钱人的活动，我也并不是天天能吃，每当坐在茶馆中，就有一种油然而生的格调，装模作样的吃着欢喜，吃着欢愉。有时我便央求母亲带点回去，待捧着回到厂中，抱着一包千层糕到处跑，分给我的小伙伴，这吃着才有味道嘞！如今，我也时常叫母亲买点烧麦回来蒸着吃，嘴中吃着有味，心里却没有了味，总觉好似不在那回忆的地方吃，就不是正宗的了。
猪油粥，这并不是广州那儿独有的吃食，却也是我记忆中占有重要地位的。小时候挑食，母亲就总爱做猪油粥给我吃。煮了白粥，放些许猪油在里头，临吃前把酱油浇在一起七搅八搅，便成了，色浓，味香，尝一口便让我停不下来了。端起来呼呼呼几下便吃干净了，将碗往桌上一放，很有点剽悍豪霸之气。
肠粉，也颇有点意思。一开始听这名，我是不乐意吃的，认为肠子，那多难吃啊，没意思没意思。吃了，才知道不是那么一回事，这才不是肠子嘞！有一次我端着一碗刚买回来的肠粉，边走着，边迫不及待地开始吃了，迎面碰上一个厂里的叔叔，看见我手里的肠粉，便向我要肠粉吃，叔叔你跟我一个小孩子抢吃的哎！跟了一路，我无奈，只好分给了他，母亲看着我们直笑。
上小学之后，我便阔别了那儿，我的故乡。嘴中又吃着烧麦，心已飘在了广州，乡愁时常纠缠着我，请再让我回到我的故乡，我还想回味一番我的童年美好。
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蛏子
谢汉霖
我的家乡在宁海的长街。那是一个靠海的小镇，因此海鲜很有名：蛏子、蛤蜊等都是过年过节走亲访友的必备品。蛤蜊各处都有，味道也相差无几，但蛏子还是我们家乡最好。
长街蛏子不仅在宁波人尽皆知，在世界上也有很高的知名度。上世纪七十年代初，时任美国总统的尼克松访华时，长街蛏子就作为一道菜出现在了宴请尼克松的国宴餐桌上，当时尼克松吃完后赞不绝口。
每年的三月，镇里还会举办长街蛏子节，当天街上随处可见卖蛏子的渔民。这时的蛏子个头最大，且肉质如白玉一般，入口紧实弹牙，实乃海鲜中的极品。每年蛏子节，都有不少外地游客慕名而来，其中更不乏外国友人，都想一睹长街蛏子的“芳容”。
长街蛏子有多种吃法，每种吃法都别有一番风味，但要说我最喜欢的，那还得数蛏子汤了。这蛏子汤乍看上去清汤寡水，但味道却是令人难以忘怀。奶奶做的蛏子汤是极好喝的，每次做时，我都在一旁看着。奶奶先把蛏子放入清水中，浸泡几个小时，再换成盐水浸泡。这时我都会催促奶奶，而奶奶总是笑着说：“别急，心急吃不了热豆腐，等蛏子吐完泥沙才能下锅，不然吃到一嘴沙。”不久，蛏子汤就上桌了。这时蛏子已吸足了汤水，变得更加饱满。夹起一个蛏子送入口中，蛏子就顺着口腔滑溜进去口感极其鲜美。过年时吃年夜饭，摆在餐桌“C位”的永远是蛏子汤，开吃没多久，往往就被一扫而空了。
来宁波之后，去过许多家标着“宁海海鲜”的饭店，也许多次看到过“长街蛏子”的名目，但品尝后却令人失望，不仅全是泥沙，肉质也极老，不劲道，就连味道也和奶奶做的相差甚远。
奶奶每次来看我时，都会拿一点蛏子做成蛏子汤，而味道也与记忆中的一模一样。每次吃蛏子，爸爸就会说起他小时候和同学们去海边挖蛏子的事。他们顺着小泥坑往下挖，用不了多久就能抓到蛏子了。每每说起爸爸脸上都会洋溢着久违的快乐。
蛏子，不仅仅是一道菜，更是我们和故乡的纽带。
家乡的味道
张琬鑫
我的家乡坐落于浙江宁波的奉化。家乡的美食很多，春夏秋冬，都有应季的蔬菜和水果。这美味之食，是无论如何都忘却不了的。
春雨，静静地下着，雨后春笋也疯狂地冒了出来。外公家附近有一片竹林，逢笋新鲜滑嫩之时，他总会一手拿着锄头，一手拿着大麻袋子，带上三四个人，上山挖笋。
我有幸也跟外公一起上山挖过笋。我惊讶地发现有些冒出来的笋尖旁边插着一小根树枝，外公说这笋是不能挖的，要留着让其长成竹子。淳朴的村民十分自觉地遵守着这个不成文的约定。每次挖完一大袋笋回家，一下子吃不完，外公就会用一大缸子，将笋用土埋起来，要吃时便拿一些。
奉化最有名的是油焖笋。用新鲜笋，切块，加上酱油、酒等调料，放到电饭煲里煮。水快烧干时再多加点油，焖一会儿，便好了。这当然是现代人偷懒的做法，那古老的传统制法，实是没见过了。
夏风，吹来了水蜜桃。我小姑婆是一个农民，她家田地里种了各种各样的水果。每逢夏天，我都要去小姑婆家，说是走亲戚，实则是去蹭水蜜桃吃的。
也见过小姑婆打理水蜜桃果树。夏初，果实争先恐后地长了出来，密密麻麻的，挂满了枝头。这时,便要剪去一些带果实的枝条，只留下少部份最大、最饱满、最好看的。看着一地剪下来的果子，我既心疼又纳闷地问：“为什么要这么做？小姑婆说：“如果不修剪果实，果树的营养会被分散，树上所有的果实都长不大，甚至会因为果实太多而压断树枝。”我似懂非懂地点点头
秋天，是收获的季节。田里的土豆、芋艿也都相继成熟。想吃时，便去田里挖一些。自家种的土豆和芋艿，特别是芋艿，跟菜场里买来的口感相差甚远。不管是蒸着吃，烤着吃，还是炖着吃，那都是丝滑软糯，入口即化，让人回味无穷。古人云：跑过三关六码头，吃过奉化芋艿头。
芋艿头一般个很大，一次吃不完怎么办呢？吃多少就洗多少。要吃多少切下来后清洗，剩下的不洗，带泥存放，这样短时间就不会坏。
冬季，当万物的叶子都脱落了，鲜红的草莓却活跃起来了。一个一个的，色泽鲜亮饱满，甚是诱人。家乡有大棚种的草莓，小时候常常在玩耍之际，偷偷地溜进草莓棚中，摘最大最红的草莓吃。记得有一次被村民抓了个现行，心想这个回去得挨揍了，没想到淳朴的村民还送了一篮子草莓到我家，内心感触万分……
现在，远离家乡在市区上学，时常想起家乡那丰富多样，美味无穷的食物。回想童年，回想家乡的味道，甜蜜无比。
年糕
郁晋骅
作为一个慈城人，你可以说自己没有吃过汤圆，没有吃过雪菜*鱼，但你绝不会说你没有吃过家乡的年糕。
宁波市面上所售卖的年糕大多产自慈城，一个较远离宁波市区的地方。在超市，菜市场所卖的年糕大多呈长条状，摸上去硬硬的，凉凉的，呈乳白色，质地均匀，待到要食用时用刀切片即可。切下来的年糕片在光照下显得透明，细细触摸更能体会切口上斜斜的纹理。吃多少切多少，还没吃的年糕被垒成塔状，这样便于保存。时间长了，年糕上就容易长霉斑，但是妈妈总是有办法，把年糕切成一片一片的晒在一个大筐里，偶遇阴雨天气，甚至拿出电风扇将其风干，风干后，即称年糕干，用手轻轻一掰，“咔哒”碎了。年糕干总被装在一个大大的桶中，等想吃时在热水中一泡，就像刚出炉的年糕一样，可以照常食用了，一般是待到来年春天再吃的。
不是所有年糕的都像慈城年糕那么美味。记忆犹新，去广州旅游时，无意中在菜单翻到年糕炒蟹，我抱着试一试的心态点了一碗，分量很足，但实在称不上好吃。年糕的味道里没有预期的糯米的香味，也没有了慈城年糕的软糯，只有一个字一一硬，他乡的年糕我实在看不上。
年糕寓意年年高，是家家户户新年必备佳品，待客一一年糕：赠礼－一年糕；年夜饭一一年糕，这不仅是一种对新年美好愿望的祝福，更是对自己内心的满足。新年时，最不能错过的机会就是去看捶年糕。将材料用具准备好，开始制作年糕了。老师傅把刚蒸好的糯米倒进一个石臼中，把手和锤子用水打湿，一个负责捶另一个负责翻。他们的配合实在默契，一捶一翻，一翻一捶，两个师傅轮流捶打年糕。经过千百次的捶和翻，原本粒粒分明，颗颗饱满的糯米被打成了一个整体，此时的年糕洁白的像块羊脂玉。赶紧买个热呼呼软糯糯的年糕团子，中间嵌上汤圆中的那种猪油芝麻馅，再次揉成一个面团状，至猪油化时便可以食用。它的缺点就是实在太甜了，让人不由得想再吃一个。等年糕的过程是漫长的，享受美味的时光却快乐而又短暂。炒年糕必定算得上是年糕中的一绝。冬天，来一碗热气腾腾的炒年糕，年糕裹着油带着热。从嘴里滑下去，暖遍全身，一碗就在眨眼间灰飞烟灭。总是央求着，恳求着让长辈再炒一碗，可他们却说，这不利于消化，于是又开始天天盼着吃炒年糕了。
慈城这个地方，在外人看来也没什么，是个不起眼的小城小县罢了，但那年糕却是每一个慈城人的风物。
家乡的味道，是年糕的味道。
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家乡的豆腐
刘欣瑜
我母亲的家乡在绍兴诸暨，每逢回外婆家，必须要吃上一碗西施豆腐。
相传这是西施遗留的习俗，西施本来是一位农家妇女，心灵手巧，擅长烹饪，曾经用葛粉调制过豆腐汤，因为它鲜美可口，邻居争先效仿她做豆腐的方式，因此称作西施豆腐。后来西施把自己许配给了国家，乡亲们尊敬她为国献身，就用山粉做成的豆腐作为宴席的第一道佳肴，风俗流传至今。
与其说是出“名”，不如说是以它润滑鲜嫩的口感和外表的色泽艳丽而闻名。此汤一眼望去呈淡*色，看起来十分浓稠，与普通的汤不同，汤料稀疏却带着几分鲜味。汤的表面布满了细滑白嫩的豆腐块，隐隐可见肉末围绕其间，看一眼便感到香气向自己飘来。若是我外婆的话，还会放上一两个鸡蛋，吃起来更加鲜美。用调羹轻轻一搅，豆腐块便带着汤汁一起转动。这可不仅是看起来好看，若是吃起来，也别有一番天地。豆腐入口即化，汤宽汁厚，汤汁温润鲜腴，回味无穷，唇齿留香，浓稠却不粘。
制作的过程看似简单，却只有手法娴熟的人才能做出汤的灵*来。原料是关键，太稀成汤，太稠又失去味道了。外婆可是做菜的好手。先把豆腐切成小块，香菇、金针菇、木耳等切碎。锅内放油，依次加入香菇，金针菇等，在加肉末，鸡汤，待汤滚后，即可加入豆腐了。最后，还需加入少许和了水的淀粉，使汤变得浓稠。撒些葱花在表面，就是一道标准的诸暨美食了。
这种熟悉的香味，自童年时刻就萦绕在我心中了。十岁前常在外婆家过年。我们请来邻居们一同吃饭，凳子还没坐热，就等着热腾腾的豆腐羹上桌了。锅盖还未完全掀开，一股浓郁的香气已经先从厨房中飘出来。还没看清里边盛的是什么，我们几个小孩已经率先拿起铁勺，汤羹便入了碗。原本安静的饭桌上顿时哧溜声一片。其他菜还没上，一碗饭就下了肚。我们嚷嚷着还要吃，外婆也是笑着说，这可是整治小孩不爱吃饭的独家秘方呢。早在乾隆时期，乾隆皇帝游江南时，在一农家用餐，享用西施豆腐后，不禁击桌连声称妙，闻其菜名，脱口而出，“好一个“西施豆腐””！
这道菜，在宁波也是有的。我家楼下开了一家饭店，其中卖的就有西施豆腐。我刚看到菜名，眼睛就亮了，急忙点了想回味一下童年的味道。菜端上来了，颜色黯淡无光，但我还是抱着侥幸心理地试了一下。唉，这可叫什么味儿呢，说淡不淡，说鲜不鲜，总是无法和记忆里那味道重合起来。看看别的客人，却吃得津津有味。唉，果然是只有自家人才吃得出啊。
每当我回味起那入口的鲜香，也总是会回味起家乡的风俗，对我笑着的外婆，与孩子们抢吃的画面。
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露为风味月为香
吕雯卉
我喜欢朱自清笔下的《荷花》,微风轻轻拂过的荷塘,荷花在池中摇曳，说是绿肥红瘦一点也不为过。想到小时候,家乡也有这么一池荷塘。
在如今生活在钢筋水泥铸就的衣裳下,感觉捂得喘不过气,爷爷总念着故乡的那山,那水。归去来兮,田园将芜胡不归?终是变化很大,老平房的路不好找,找了好久,是旧时的那棵老树,如今却枯槁的树干,老脆的书皮,和树下丛丛的杂草,但依稀能识的树的乡心。随着新农村建设起来了,我们这地方,村子似乎已经与世隔绝了。沿着小路走路况愈发平旷,郁郁葱葱的竹林呈现在眼前,错落有致的平房一处一处分布在小山丘上。回到老房子,青石板不知什么时候多出了许多深绿的苔藓。正午的太阳一点一点越过头顶,热气正浓。爷爷刚收拾好东西,就从屋内提着背篓,装着镰刀走了出来。我跟着爷爷,顺着小路又来到了池塘。水汽渐渐升起,烈日下,好似人间仙境。朦胧中万绿丛中一团粉红。绿与红交错恰到好处。爷爷撸起袖子,挽好裤脚,如游鱼一样蹿入水中,身手还是那么矫健。我从塘边扯下一片荷叶,铺在岸边坐下。欣赏这世外桃源,想:唯有这荷塘还有这勃勃生机。微风吹拂,摇曳的花与叶十分优雅。不一会儿,爷爷满载着莲蓬上来了,我看见背篓里满是,心中也不觉更加欢喜。我们在岸边剥莲蓬,我看着爷爷娴熟地从蓬头剥起,然后将整个皮揭下,露出白凌凌,嫩生生的莲米。清香也随之扑鼻而来。我们带着莲米回家熬汤。回家的路上,爷爷一直念叨:旋折荷蓬剥莲子,露为风味月为香!那是我第一次听见这么应景的诗句。锅里的沸水翻滚着,似是迫不及待拥抱那一颗颗“孩子"。爷爷端着煮好的莲子羹放在桌子上,我赶紧用勺子舀一口,哇,真香!最后,莲子的尾调竟有一丝苦涩,我瘪着嘴,爷爷看了扑哧一笑,说:“那是莲心,苦苦的啊。”我好像明白了,那绵密的口感之下,苦涩的是思念的味道,莲子包裹的正是一个游子的乡心啊。
旋折荷花剥莲子,露为风味月为香。
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